據世界貿易組織（WTO）統計，2020年中國仍是全球最大成衣出口國，占比高達31.6％、越南則居第二位、占比6.4％。
然而，未來這番局面可能逐漸被改變。

除了因為品牌高喊供應鏈分散化、撤離中國和越南之外，同時，這兩大重鎮的生產紅利其實也逼近天花板，當地政府甚至開始拒絕紡織與制鞋業前來設廠。
 

”現在南越已經沒有地了，如果你要到北越設廠，當地政府看你是紡織業還不歡迎，只接受科技業，“紡拓會秘書長黃偉基直言。
 

黃偉基認為，兩地廠商如果還想增加產能，唯一能做的就是加強自動化、提高勞工生產力，要再擴廠投資恐怕不容易。

越南目前對鞋服廠來說，最大的困境就是「勞工」，成衣代工廠的成本拆解，可以看出，主、副料才是主要成本，占比達55%，而人工含廠房租金跟水電約占成本比重20~30%左右，看似并不是影響關鍵。

但聚陽董事長周理平分析，主、副料隨原料價格波動，且受客戶指定等限制，改善能力有限，但其他部分卻是成衣廠可以自己改善跟控制的。

聚陽公司董事長 周理平

“目前為止看到跟聽到的，越南已經過熱。尤其成衣業，用人比較高的產業，是比較不利的。越南廠未來在成長的速度跟規模，我們會放緩一點。”

儒鴻公司董事長 洪鎮海 

“越南再去投資勞力要用比較多的產業，再過去已經在等死了。擴廠鐵定不會在越南，未來投資會選越南以外地點。”
 

近日，越南國家薪資委員會決議自7月1日起將地區最低薪資上調6%，依區域別漲18萬至26萬越南盾（新臺幣約230至332元）不等，8個協會向越南政府提議，盼等到2023年初再實施。

這8個協會包括越南日本商工會議所、越南海鮮出口商和生產商協會、越南紡織服裝協會、越南電子企業協會、胡志明市食品協會等。這些企業用工人數眾多。

根據越南國家薪資委員會，在調薪之后，企業的生產成本平均會提高0.5%至0.6%，其中紡織、成衣與制鞋業的生產成本將增加1.1%至1.2%。

代表企業的越南商工總會（VCCI）同意上調薪資，但希望可以延至2023年初實施，且提議調漲幅度為3%至5%。
 

據《遠見》報道：
“品牌一直希望供應鏈有效化，不論長鏈變短鏈，或從舊生產基地移到效率更好的新地點，但背后都是長達十年的進程，”聚陽發言人林恒宇透露。
美國成衣鞋類協會總裁拉瑪爾（Stephen Lamar）曾指出，品牌這次學到教訓，應會加速分散供應鏈，并在離市場更近的地方，如非洲、中南美洲設廠，發展短鏈供應。
不過，盡管品牌喊得大聲，供應鏈卻不以為然。

黃偉基也舉例，New Balance為發展短鏈，費盡千辛萬苦才在美國東北設了座鞋廠，結果根本找不到工人，懂操作機臺的員工更是屈指可數。結果，最后這些美國制造的鞋子單價竟從180美元起跳（約1170元人民幣），相當嚇人。

業界認為，五年內，生產重鎮都還會在東南亞，也許十年后，中南美洲、非洲的條件才會日益成熟，屆時才是發展短鏈供應的時機。
 

黃偉基認為，目前，供應鏈真的有機會搶進布局的「下個越南」，應該還是在東南亞，尤其是以下三國：

印尼：目前，臺廠最積極搶進的新基地當屬印尼，包括聚陽、儒鴻在印尼擴產投資的腳步都相當快。

柬埔寨：雖然柬埔寨人口相對少，僅1670萬人，不過當地最大工業正好就是成衣業，且沒有科技業搶才競爭，相當具有潛力。如崑洲、旭榮都在當地深耕已久。

孟加拉：孟加拉目前人口約1.64億，較越南稍多一些。當地早從1990年代開始發展紡織成衣產業，迄今勞動成本依舊低廉，工資還比越南更低。

綜觀今年，其實成衣、制鞋業挑戰不只在供應鏈，包括通膨沖擊消費、原物料上漲，都是潛在隱憂，業界對景氣也不敢太樂觀。

黃偉基認為，臺廠必須把握以下三大關鍵優勢，才能勝出：首先是永續回收紡織品，其次是數位設計，最后是智能化生產。


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